有些文人把它的雪峰誉为“武士头上的银盔”以表其“雄”，有些墨客又把它描绘为“绿叶托扶着的翻心白莲”以叹其“美”，也有些雅士把它称为“赤道天上的冰湖”以赞其“奇”。但东非人有自己独到的审美观，他们形象地把它叫做“草原之帆”，东非人的这种丰富的想象力把我带进了一个“草原看帆”的神话般的梦幻世界。

　　听说肯尼亚安博塞利野生动物园是眺望乞力马扎罗雪山雄奇壮丽景色的最佳位置之一，又获知每年12月到次年1月之间是观山赏景的黄金时令，顿觉不去不快。于是1998年元月2日就和同事小江驾驶着越野车，沿着肯坦边界崎岖坎坷的沙石路向目的地进发。凭窗外眺，这片古老的大地仍然是满目蛮荒和苍凉。

　　时值旱季，枯黄的荆棘杂树和野草一眼望不到边，偶见一两个双耳垂肩、身披红地儿黑条的“束卡”裙、手持梭标的马赛人出没其间，使人感到仿佛走进了悠悠的远古时代。经过4个多小时的艰苦跋涉，忽觉眼前豁然开朗，一望无际的安博塞利野生动物园映入视野。除了那些生于斯长于斯、成群结队在草原上奔跑嬉戏的野生动物，云雾缭绕的乞力马扎罗山的高大身影犹如天光云影之间的唯一主宰，远远横亘在面前。

　　我们迅速在安博塞利旅社办完手续，住进事先预定的房间。房舍的内壁和地板用不规则的石片砌就，外墙钉着一层斑驳陆离粗细不等的圆木棍，由木板层层叠压的尖房顶高高隆起呈茅草屋状，自然而和谐地与外部世界融为一体。透过宽大的窗户举目南望，直插云端的乞力马扎罗山主峰?自由峰像一幅水墨画直扑眼底：峰岭呈鬼斧神工般的梯型，山顶白雪皑皑，山坡冰川悬垂，雪线冰瀑盘旋曲折，像一条条蜿蜒的玉蟒在阳光下熠熠闪烁，为人间奉献出一片特有的辉煌，使我联想到中国诗圣杜甫那“窗含西岭千秋雪”的绝妙诗句。

　　在离主峰不远的地方，海拔5151米的马温紫峰亦犹如神来之笔，兀立在大地苍穹之间。在光影交汇处，一朵铅色的低云款款而来，轻轻地擦过两座峰巅袅袅而去，仿佛能让人听到那绵长的音韵，继而一股浩大的、滚滚蒸腾的白色雾气把两座山峰盖了个严严实实。我赶紧走出房门，期盼这股雾霭立即消失。这时，一位旅店服务人员靠近过来说：“看山的最好时辰是傍晚和清晨。你们应当趁天时还早，抓紧去看动物。”

　　根据服务人员的提议，我们急忙驱车在广袤的热带草原上神游了两个小时，领略了动物世界的奇趣，观赏了安布塞利湖胜景，在夕阳西沉时风尘仆仆地赶回驻地。果不其然，傍晚看雪山确有其独到精妙之处：黝黑的山体和白晰的山顶在眼前展现得尤为真切，既雍容大度又挺拔俊秀，既恬静神秘又深远雄浑，既古老悲怆又生机盎然。

　　随着阵阵晚风掠过，广袤开阔的大地顷刻变得草波滚动如大海波涛，一幅神奇的画面活灵活现地出现在面前：乞力马扎罗那东高西低的山影不恰恰是航行在茫茫海洋上的一条大船么？那高耸突兀的自由峰又何尝不是兜满风舵的白帆呢？是的，“草原之帆”，一个多么美妙绝伦的名字！

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